Retinol, vitamina C, acid azelaic: cum alegem ingredientele active potrivite pentru ten. Dr. Ioana Bădîrcea explică greșelile frecvente în îngrijirea pielii

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

Retinolul, vitamina C, niacinamida sau acidul azelaic se numără printre ingredientele active tot mai prezente în rutinele de îngrijire a pielii. Însă cum știm ce ni se potrivește cu adevărat și cum le folosim corect, fără să ne irităm tenul? Alegerea produselor nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe popularitatea anumitor ingrediente sau pe concentrații cât mai mari, ci pe nevoile reale ale pielii, pe toleranța individuală și pe problemele pe care ne dorim să le ameliorăm.

De la acnee și pete pigmentare până la riduri, deshidratare și roșeață, fiecare problemă poate necesita o abordare diferită. În plus, asocierea mai multor ingrediente active, neadaptarea rutinei la schimbările sezoniere sau neglijarea hidratării și a fotoprotecției pot compromite rezultatele și pot afecta bariera cutanată.

Dr. Ioana Bădîrcea explică modul în care putem identifica nevoile pielii, ce ingrediente active pot fi utile în funcție de fiecare problemă și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care ar trebui să le evităm atunci când ne construim rutina de îngrijire.

Recomandări

Menopauza poate fi mai dificilă pentru femeile autiste. Ce arată un studiu nou

De ce unele persoane simt gustul picant ca pe o durere? Receptorul activat de ardei iute…

Citește și: Mituri despre cancerul de piele. Dr. Ioana Bădîrcea: Pacienții au tendința să asocieze termenul de “cancer” fie cu erupțiile extinse la nivelul pielii

CSID:⁠ ⁠Cum ar trebui să ne adaptăm rutina de îngrijire și alegerea ingredientelor active în funcție de nevoile pielii? Există o regulă de bază de la care ar trebui să pornim?

Dr. Ioana Bădîrcea: Regula de bază de la care se pornește este aceea că îngrijirea pielii se adaptează în funcție de particularitățile fiecărui tip de ten, deoarece nu există o rutină universal valabilă. Primul pas constă în identificarea corectă a problemei pe care dorim să o rezolvăm. Ulterior, în concordanță cu aceasta, stabilim așteptările și pașii pe care îi urmăm pentru a ajunge la rezultatul dorit. În alegerea produselor de îngrijire și a ingredientelor active, trebuie să luăm în considerare și factorii individuali, precum: statusul hormonal (inclusiv sarcina și perioada postpartum), afecțiunile asociate (da, pielea poate trăda o suferință sistemică de fond), fototipul cutanat, alte tratamente urmate în trecut sau în prezent, dar și experiența cu alți activi utilizați.

CSID:⁠ ⁠Cum ne dăm seama de ce are nevoie, de fapt, pielea noastră? Ce semne indică deshidratarea, sensibilitatea, excesul de sebum sau afectarea barierei cutanate?

Dr. Ioana Bădîrcea: Pielea ne oferă, de cele mai multe ori, indicii despre nevoile sale, iar primul pas este să învățăm să recunoaștem și să interpretăm corect aceste semne. Este important de subliniat faptul că aceste manifestări se pot suprapune, motiv pentru care consultul dermatologic joacă un rol esențial în identificarea corectă a problemelor cutanate și în stabilirea unei conduite de îngrijire adaptate nevoilor individuale. Atât semnele locale, cât și simptomele, pot traduce suferința dermatologică în fața căreia ne aflăm. De exemplu, tenul deshidratat se caracterizeazaă printr-o senzație de “piele care ține”, iar aspectul este de lipsit de luminozitate (tern), cu posibilă accentuare a ridurilor. Sensibilitatea cutanată se traduce printr-o reactivitate crescută la diverși factori (în general externi: produse cosmetice sau chiar variațiile de temperatură) și se manifestă prin senzație de usturime sau înțepatură, insoțită de eritem (roseață). Excesul de sebum este întâlnit predominant  în zona “T” a feței, iar aspectul este de ten lucios (care poate fi evident inclusiv prin machiaj), ce poate asocia comedoane sau pori vizibili. Afectarea funcției de barieră cutanată poate fi intalnită atât în cadrul unor afecțiuni dermatologice preexistente (dermatita atopică), cât și dupa utilizarea unor produse prea agresive pentru piele (scrub-uri, produse de curățare sau anumiți activi). În acest caz, pielea este uscată, descuamată, scade toleranța la anumite produse utilizate anterior și poate inclusiv să asocieze prurit.

CSID: ⁠Care sunt cele mai importante ingrediente active pentru fiecare dintre principalele probleme ale pielii – acnee, pete pigmentare, riduri, deshidratare, roșeață sau sensibilitate?

Dr. Ioana Bădîrcea: Este important să facem distincția între ingredientele active și cele cu rol adjuvant (care nu conțin activi), întrucât rolurile lor sunt diferite, dar care, în majoritatea cazurilor, se pot asocia. Ingredientele active reprezintă substanțe care acționează asupra unor procese specifice (de exemplu: legarea de anumiți receptori din piele) și care țintesc probleme precum acneea, hiperpigmentarea sau rozaceea. Ingredientele cu rol adjuvant contribuie la menținerea funcției de barieră a pielii și ajută la creșterea toleranței produselor active.

Pentru acnee, cele mai importante ingrediente active sunt derivații de vitamina A (retinoizii topici), acidul salicilic și acidul azelaic. Retinoizii reprezintă cele mai eficiente preparate topice utilizate în acnee: scad keratinizarea foliculară, tratează și previn formarea comedoanelor, cu efect și asupra leziunilor inflamatorii. Acidul salicilic reprezintă un beta hidroxi-acid (cu acțiune profundă la nivelul pielii), ce are de asemenea acțiune asupra comedoanelor. Acidul azelaic acționează eficient asupra comedoanelor, însă prezintă și efecte antimicrobiene și antiinflamatorii. Există și alte preparate topice eficiente în acnee, precum peroxidul de benzoil sau antibioticele topice.

Pentru petele pigmentare putem aplica retinozi, vitamina C, acid azelaic sau acid tranexamic. Trebuie evaluată însă tipul de pigmentare, pentru ca tratamentele diferă în funcție de cauză. Fotoprotecția este esențială în pentru eficiența terapeutică, dar și pentru prevenirea recurențelor.

În prevenirea și ameliorarea semnelor de îmbătrânire cutanată, retinozii sunt de asemenea utili, datorită capacității de a stimula sinteza de colagen. Vitamina C poate fi utilă datorită efectului anitoxidant. Însă, cu toate acestea, fotoprotecția rămâne pilonul esențial în prevenirea semnelor de îmbătrânire pe termen lung.

Pentru pielea predipusă la roșeață, ingredientele trebuie alese în funcție de cauză. Daca vorbim de rozacee, acidul azelaic reprezintă o opțiune potrivită.

Pentru pielea sensibilă, preparatele topice alese trebuie să fie, în primul rând, blânde, pentru a nu agrava și mai mult problema preexistentă. Variantele potrivite în acest caz includ: pantenolul, ectoina, niacinamida sau ovăzul coloidal.

În cazul deshidratării cutanate, preparatele topice cu rol umectant (care rețin apa la nivelul pielii) sunt: glicerina, ureea (în anumite concentrații) sau pantenolul.

CSID: ⁠Există ingrediente active care nu ar trebui combinate în aceeași rutină? Ce combinații pot irita pielea și cum putem construi corect o rutină atunci când vrem să folosim mai mulți activi?

Dr. Ioana Bădîrcea: Incompatibilitatea dintre anumiți activi rezultă din faptul că asocierea lor poate crește riscul de iritație cutanată. Totuși, acest lucru nu înseamnă că respectivele ingrediente nu pot fi utilizate în cadrul aceleiași rutine de îngrijire. Contează concentrația, formularea produselor, frecvența aplicării și momentul zilei în care sunt aplicate și, mai ales, toleranța individuală. Anumite combinații, precum retinoizii asociați cu acizi exfolianți (AHA sau BHA), pot crește riscul de eritem, uscăciune, descuamare și disconfort cutanat, în special în cazul pielii sensibile sau atunci când produsele sunt introduse simultan în rutină. Atunci când dorim să introducem mai multe ingrediente active, recomandarea este să o facem treptat, începând cu unul singur și crescând progresiv frecvența utilizării, în funcție de răspunsul pielii. În anumite situații, alternarea ingredientelor în seri diferite sau utilizarea lor în momente diferite ale zilei poate contribui la îmbunătățirea toleranței cutanate.

CSID:⁠ ⁠Cât de importantă este concentrația unui ingredient activ? O concentrație mai mare înseamnă automat rezultate mai bune sau poate crește riscul de iritație?

Dr. Ioana Bădîrcea: O concentrație mai mare nu presupune automat o eficacitate superioară, contrar așteptărilor. Și voi exemplifica astfel: un pacient care introduce pentru prima dată în rutină un retinol de o concentrație mare, cu speranța că va avea rezultate mai bune într-un timp mai scurt, poate să experimenteze cu precădere efectele nedorite, spre deosebire de o persoană care folosește același retinoid cu o concentrație mai mică, dar pe care îl utilizează de suficient de mult timp. De ce? Pentru că vorbim de legătura dintre doză (concentrație) și răspunsul terapeutic. Această relație nu este mereu direct proporțională, astfel, creșterea concentrației peste un anumit prag poate cauza mai frecvent reacții adverse (eritem, uscăciune)  Când recomandăm unui pacient un produs topic ce vine în mai multe concentrații, acestea se aleg în funcție de: problema pentru care se recomandă activul respectiv, experiența cu activii (dacă a mai utilizat în trecut, ce concentrații, frecvența aplicărilor), tipul de piele. De asemenea, contează și vehiculul în care vine livrat activul: gel, cremă sau ser.

CSID:⁠ ⁠Cum ar trebui să procedăm atunci când pielea devine iritată după introducerea unui produs cu activ? Este nevoie să renunțăm complet la ingredient sau putem ajusta frecvența și modul de utilizare?

Dr. Ioana Bădîrcea: Depinde de cauza și gradul de iritație. Trebuie diferențiată iritația „de sine stătătoare”  de dermatita de contact (alergică sau iritativă), întrucât diferă abordarea. Discuția cu pacientul, dar și examinarea clinică de obicei tranșează diagnosticul. În cazul unei iritații cauzate de activi, se oprește temporar activul și se evaluează răspunsul pielii în absența lui. În această perioadă, se recomandă simplificarea rutinei, cu accent pe produsele complementare hidratante. După remiterea episodului acut, se poate încerca reintroducerea activului treptat, eventual în concentrații mai mici și asociat cu produsele hidratante, pentru a crește toleranța.

CSID:⁠ ⁠În ce măsură trebuie schimbate ingredientele active în funcție de sezon? De exemplu, ce ar trebui să ajustăm în rutina de toamnă-iarnă față de perioada caldă?

Dr. Ioana Bădîrcea: Adaptarea sezonieră nu reprezintă o contraindicație de a utiliza anumite produse, ci mai degrabă presupune ajustarea concentrației și a frecvenței aplicărilor, dar și a măsurilor adjuvante. În sezonul rece, temperaturile scăzute, umiditatea redusă a aerului și expunerea la sistemele de încălzire pot favoriza pierderea apei din stratul cornos și pot accentua sensibilitatea cutanată. În această perioadă, este recomandată utilizarea unor formule care să susțină funcția de barieră cutanată (eventual cu textură mai densă) și să prevină deshidratarea. Fotoprotecția trebuie continuată și in sezonul rece. De asemenea, în cazul persoanelor care utilizează retinoizi sau acizi exfolianți, poate fi necesară reducerea frecvenței aplicării, dacă apar manifestări iritative.

În sezonul cald, putem opta pentru texturi mai lejere, adaptate tipului de piele, fără a renunța la hidratare. O atenție deosebită trebuie acordată fotoprotecției, în contextul expunerii crescute la radiațiile ultraviolete.

Este important de subliniat că retinoizii și acizii exfolianți nu sunt ingrediente rezervate exclusiv sezonului rece. Aceștia pot fi utilizați pe tot parcursul anului, cu respectarea indicațiilor de utilizare, a toleranței individuale și a măsurilor adecvate de fotoprotecție.

CSID: ⁠Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când își aleg produsele dermatocosmetice în funcție de ingrediente?

Dr. Ioana Bădîrcea: Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea produselor  pe baza popularității anumitor ingrediente, fără a ține cont de nevoile reale și de particularitățile individuale ale pielii. Un ingredient care oferă rezultate excelente unei persoane nu va avea neapărat aceleași beneficii pentru altcineva. O altă greșeală este tendința de a asocia numeroase ingrediente active în aceeași rutină, pornind de la ideea că mai multe produse vor determina rezultate mai rapide sau mai bune. În realitate, utilizarea excesivă a activilor, în special a celor cu potențial exfoliant sau iritant, poate favoriza apariția reacțiilor adverse și afectarea barierei cutanate. Nu în ultimul rând, am constatat că apare neglijarea etapelor fundamentale ale îngrijirii, precum hidratarea și fotoprotecția, în favoarea unor rutine complexe, centrate aproape exclusiv pe ingrediente active.

Foto: Shutterstock